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Agua de fuego: 11 espíritus de alta resistencia

Agua de fuego: 11 espíritus de alta resistencia

Si puede manejar la quemadura, 11 bebidas espirituosas que son potentes y de alta resistencia

No es tu imaginación: es posible que tu bebida se esté volviendo más fuerte.

Si bien las bebidas espirituosas a prueba de 80 se han vuelto bastante estándar, algunas marcas están aumentando la temperatura y están pasando a las pruebas de 100 y más. Estos potentes embotellados no son solo una demostración de fuerza, sino que también son apreciados por los mejores bartenders como Dushan Zaric, miembro de la junta asesora de Liquor.com, ya que tienen más sabor y se destacan mejor en los cócteles. (Puedes leer el argumento completo de Zaric aquí).

Así que echa un vistazo a nuestra lista de bebidas espirituosas de alto octanaje, que son todas al menos a prueba de 100 y agregarán un poco más de empuje a tus bebidas. ¡Salud!

Borbón de Booker

En 1988, Frederick Booker Noe II, nieto del legendario Jim Beam, creó este embotellado, uno de los primeros bourbons de lotes pequeños. El whisky complejo se envejece hasta ocho años y se embotella directamente del barril. Sin cortar y sin filtrar, tiene un gran impacto, con una prueba que va de 121 a 127.

Ginebra Perry's Tot Navy-Strength

Perry's Tot, que fue creado por Allen Katz, miembro de la junta asesora de Liquor.com, está a la moda de la ginebra británica con fuerza. (El licor de los buques de guerra tenía que ser al menos a prueba de 114, porque la pólvora no se enciende si se derrama un licor más débil que el que se derrama sobre él). El nombre está de acuerdo con el tema náutico: el comodoro Matthew C. Perry sirvió en la Marina de los EE. UU. desde la Guerra de 1812 hasta finales de la década de 1850, y "tot" era la medida de alcohol que antes se daba a los marineros británicos cada día.

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Dulce Vida es una empresa con sede en Austin que fabrica una línea completa de tequilas 100% orgánicos embotellados a 100 grados. El agave cultivado en las tierras altas es brillante y floral, proporcionando a la expresión del blanco una nariz de limón y menta con toques de aceituna verde y hierba en el paladar. Es picante, pero el carácter complejo salta de la botella cuando se mezcla con los clásicos cócteles de tequila.

El lanzamiento extra-añejo de Dulce Vida comienza con un color ámbar brillante en la botella y huele a vainilla dulce, nueces, manzanas y especias para hornear. Hace calor en la lengua, pero cuando ese calor se disipa, el tequila concluye con un final agradablemente seco.


Los cócteles de baja graduación son la forma más animada de hacer que la fiesta continúe

El renacimiento de los cócteles modernos ha resucitado decenas de técnicas, recetas e ingredientes. El centeno, el bourbon y el amari, sin mencionar Flips y Daiquiris, han regresado recientemente a los bares de cócteles de vanguardia en todo el país.

Uno de los recuerdos más populares son las bebidas con bajo contenido de alcohol por volumen. Si ha tomado un Aperol Spritz, o ha visto a sus amigos publicando los suyos en Instagram, entonces ya ha echado un vistazo a la superficie de lo que los cócteles con bajo contenido de alcohol aportan a la mesa.

Popular en las ciudades europeas durante siglos, las bebidas con bajo contenido de alcohol están ahora en auge en los Estados Unidos, inspirando cócteles únicos y varios lanzamientos de productos. Amari, licores y otros licores de baja graduación de fabricación estadounidense se están uniendo a sus antepasados ​​del Viejo Mundo en los bares traseros de los bartenders, y los consumidores preocupados por el bienestar buscan formas de unirse a la fiesta sin excederse.

El consumo bajo de alcohol es todo el rumor porque atrae a una nueva generación de bebedores educados que sienten curiosidad por las nuevas formas de beber. Nos permite moderar nuestro propio consumo, probar nuevos sabores y mezclas y, lo más importante, dejar espacio para lo que venga después.

“Las bebidas con bajo contenido de alcohol son, por lo general, cócteles que tienen sus ingredientes principales como sake, vermú, jerez y otras variantes de vino fortificado o aperitivo”, dice Miguel Salehi, bartender de The Beehive en San Francisco. “Esta categoría de bajo ABV tendrá un contenido de alcohol que estará dentro del rango del 15 al 20 por ciento. (La mayoría de las bebidas espirituosas comienzan con un 40 por ciento de alcohol y ascienden) ".

Los ingredientes menos alcohólicos brindan a los bartenders nuevos formatos de bebida con los que jugar, como los spritzes ahora omnipresentes, y nuevas formas de pensar en los sabores y los cócteles equilibrados para sus clientes. En la cultura de cócteles en rápida evolución de Estados Unidos, la innovación es clave.

“Lo que hemos visto recientemente es una gran demanda de programas de cócteles en los restaurantes”, dice Salehi. Históricamente, muchos bartenders y chefs han tenido problemas para combinar cócteles con comida, preocupados de que los sabores y la fuerza de las bebidas mezcladas puedan dominar rápidamente a los platos.

"Aquí es donde las bebidas con bajo contenido de alcohol alcohólico pueden ser realmente útiles", dice. “Puedes comenzar la comida con un buen vermú Highball o una variante americana para acompañar la ensalada. ¿Tomando charcutería? ¡Prueba un bambú! ¿Tomando postre? ¡Combínalo con un zapatero de jerez! Las bebidas con bajo contenido de alcohol alcohólico permiten que los cócteles se conviertan en una opción viable con la comida ".

Se han lanzado varios licores nuevos, en particular amari, amargo aperitivi y licores, para hablar del creciente interés de los consumidores por los cócteles de bajo contenido de alcohol. Tome el licor premiado Italicus. Hecho con bergamota italiana y otros botánicos florales, es un modificador sutil pero sabroso. Ganó el premio al mejor espíritu nuevo en los Tales of the Cocktail Spirited Awards 2017 el año de su lanzamiento.

"Hay tantos ingredientes increíbles con los que jugar", dice Haley Forest, embajadora nacional de la marca Italicus en los EE. UU., Y enumera el jerez, el amari y los amargos entre las opciones favoritas de bajo contenido de alcohol y alto sabor de los bartenders. Los vinos fortificados como el vermú y el jerez se están volviendo cada vez más populares en los menús de cócteles de todo el país, gracias a sus sabores robustos y su facilidad de beber.

Lo-fi Aperitifs es una marca con sede en California que tiene vermús secos y dulces, junto con un amaro de genciana a base de vino. La marca adopta activamente su papel en los cócteles, publicando más de 30 recetas originales en su sitio. En julio de 2018, organizó un brunch de la industria con cócteles de baja graduación en la convención anual Tales of the Cocktail.

Regal Rogue, una marca de vermú australiana, se lanzará en noviembre de 2018 en los EE. UU. Mientras tanto, destilerías artesanales estadounidenses como Tattersall Distilling y Ransom Spirits están lanzando sus propias expresiones de amari y vinos fortificados, respectivamente.

Muchas otras marcas de aperitivos, amari y vinos fortificados se han lanzado en los últimos dos o tres años. William Grant & amp Sons, una importante empresa internacional de bebidas espirituosas, presentó un vermú dulce infundido con cáscara, el fruto descartado de la baya del café, llamado Discarded, en el verano de 2018. El verano pasado también debutó un aperitivo aromático, Rosa 22, de Riboli Family Wine Estates, creador del vino italiano importado número uno de Estados Unidos, Stella Rosa. Elaborado en la región italiana del Piamonte, Rosa 22 es un aperitivo ligero de naranja amarga que recuerda algo al Aperol.

También existe una afinidad general hacia la mentalidad saludable que ha influido en la adopción de cócteles con bajo contenido de alcohol.

"A medida que más y más huéspedes comienzan a concentrarse en su salud, creo que es natural que la gente adopte la moderación", dice Erick Castro, un experto en la industria que posee varios bares, sobre todo el galardonado Disposiciones de cortesía en San Diego. También es el presentador del podcast & # 8220Bartender at Large & # 8221. “Parece que mucha gente quiere disfrutar de un cóctel bien hecho por el gusto del sabor y la ceremonia, mientras minimiza el zumbido para poder divertirse por más tiempo”, dice.

"Creo que es una combinación de personas conscientes de su salud y personas que se centran en las bebidas en sí mismas en lugar de simplemente emborracharse", dice Forest, embajador de la marca Italicus. "Las bebidas con bajo contenido de alcohol alcohólico permiten una sesión de bebida más prolongada sin los efectos secundarios del alcohol".

Los cócteles con bajo contenido de alcohol a menudo utilizan vinos fortificados y aperitivos como base. Eso no significa necesariamente que los espíritus se queden en el camino, en cambio, los alcoholes de mayor graduación se convierten en modificadores, quedando en el asiento trasero de sus contrapartes menos espirituosas. Esto asegura que los ingredientes con bajo contenido de alcohol alcohólico tengan una base sólida sobre la que construir, de modo que no se ahoguen, sino otros ingredientes en la mezcla. Presenta un desafío emocionante para los bartenders.

Kathleen Amtower, camarera de Vol. 39 en Chicago, creó su propia versión del Sherry Cobbler de bajo ABV que utiliza jerez oloroso como base con ron Santa Teresa 1796 como espíritu de apoyo. Está equilibrado con un arbusto de ruibarbo, amargo de Angostura y una fresa confitada sobre hielo picado, y está adornado con cardamomo negro partido y albahaca fresca, un cóctel perfecto para acompañar el postre.

El auge de los cócteles de baja graduación se alinea con las necesidades de los consumidores modernos que buscan algo un poco más saludable y sofisticado. A medida que la cultura de los cócteles estadounidense continúa evolucionando, muchos de nosotros buscamos algo reflexivo y contemplativo para beber, no solo un vehículo de entrega de bebidas alcohólicas. Es una idea probada por el tiempo.

"Estamos llamando a esto una tendencia, pero en realidad, ha existido durante mucho tiempo", dice Salehi. “Los aperitivos siempre han sido una gran parte de la cultura europea y tal vez ahora estamos poniéndonos al día con esta forma de disfrutar de unas copas con amigos, mientras tomamos las cosas un poco más despacio”.


Le preguntamos a 12 camareros: ¿Cuál es el mejor bourbon nuevo que se ganó un lugar en su bar?

Los estadounidenses han demostrado que ninguna dificultad puede alejarlos de su amado espíritu nativo, el bourbon. Como informó VinePair en septiembre pasado, las ventas de bourbon fuera de las instalaciones alcanzaron $ 1,34 mil millones en ingresos solo ocho meses después de 2020, un asombroso aumento del 30 por ciento con respecto al año anterior.

Y la industria del bourbon no muestra signos de desaceleración. Para ayudar a destacar los nuevos lanzamientos que merecen un derroche, VinePair pidió a los expertos los bourbons que recientemente se han ganado un lugar en sus bares y en sus corazones. Siga leyendo para conocer algunos tesoros recién lanzados, además de algunos clásicos que deberían estar en el radar de todos los conocedores del bourbon.

Los mejores borbones nuevos recomendados por los bartenders

  • Spirit Works Bourbon
  • Borbón bohemio Pinhook High Proof
  • Prueba de Ezra Brooks 99
  • Belle Meade Borbón
  • Bourbon recto de 4 granos Jeptha Creed
  • Colección Angel & # 8217s Envy Cellar
  • Fuerza del barril de hurto
  • Borbón de Booker
  • W.L. Weller 12 años
  • Borbón de turba de la destilería Kings County
  • Whisky puro de borbón Woodinville
  • Serie Bardstown Fusion n. ° 4

¡Sigue leyendo para obtener detalles sobre todas las bebidas recomendadas!

“Spirit Works Bourbon. Spirit Works está aquí en Sebastopol en The Barlow. Son ingredientes locales de calidad de origen, están hechos por personas maravillosas y saben muy bien. Lo usamos en cócteles de Dealer & # 8217s Choice como Old Fashioned, Manhattan o Whisky Sour para mostrar la calidad y el sabor. Se puede disfrutar solo o con un poco de hielo ”. —Sam Levy, Fern Bar en The Barlow, Sebastopol, California.

“Pinhook High Proof Bohemian Bourbon es un excelente bourbon de Kentucky a prueba de agua que no es muy caro. El whisky tiene muchas notas cítricas agradables en la nariz y un final de caramelo dulce en el paladar. Debido al alto contenido de alcohol alcohólico, se presenta muy bien en cócteles y hace un gran Whisky Sour ". —Tom Garvin, director de bebidas, Tribeca & # 8217s Kitchen, Nueva York

“Disfruto usando bourbon de mayor graduación para mezclar en cócteles revueltos. El Ezra Brooks 99 juega bien con varios ingredientes y al mismo tiempo permite que los sabores audaces del bourbon ocupen un lugar central. La factura de puré de bourbon de centeno picante y la filtración de carbón le dan un poco más de profundidad y un ligero ahumado que disfruto al hacer un Old Fashioned ". —Justin Wilson, Director de Outlets, SAAM Lounge en SLS Brickell, Miami

“Me encanta Belle Meade, es una marca antigua que ha resurgido recientemente. Realmente se tomaron el tiempo para obtener un buen whisky que coincida con su historia histórica. Su Bourbon Cask Strength tiene un poco de picante y una buena sensación en boca. Bébalo solo ". —Marc Figueiras, cantinero, Dullboy, Jersey City, Nueva Jersey.

“Me gusta mucho Jeptha Creed Straight 4-Grain Bourbon, un bourbon de alta graduación muy sabroso con mucho carácter y sabor. Su historia también es asombrosa. La maestra destiladora Joyce Nethery y su esposo Bruce [administran] la granja donde cultivan su maíz de la herencia ". —Luis Hernandez, propietario, Cocktail Illustrators Consulting, Brooklyn

“Lamentablemente, no tenemos bourbons nuevos en nuestra barra trasera. Sin embargo, la nueva colección Angel & # 8217s Envy Cellar [terminada en] barriles de vino de Oporto leonado es definitivamente algo que me encantaría tener en mis manos ". —David Roth, director de bebidas, KOJO, Sarasota, Fla.

“El bourbon más nuevo para ganar un lugar en mi barra trasera tendría que ser Larceny Barrel Strength. Un hermoso bourbon de trigo de Heaven Hill con más de 120 grados y con una antigüedad de entre 6 y 8 años, este es definitivamente un whisky agradable para beber. Me gusta mi bourbon fuerte y delicioso, y este golpea todas las notas agradables de caramelo y caramelo con solo un poco de picante y picante para que sepa que está bebiendo un bourbon con fuerza de barril ". —Dimitrios Zahariadis, director de bebidas, Viron Rondo Osteria, Cheshire, Connecticut.

& # 8220 Si bien no es necesariamente nuevo, Booker’s Bourbon ha marcado la diferencia para algunos bares en los que administré y trabajé a lo largo de mi carrera ". —Pedro Fernandez, jefe de camareros, Amali, Nueva York

“W.L. Weller 12 Year: Me encantan los bourbons de trigo en general, cuando se hacen correctamente, y este es uno de los clásicos. Es cremoso [y] dulce, con caramelo y crema quemada ". —Vince Miezejewski, barman, The Archer, Jersey City, Nueva Jersey.

“El mejor bourbon nuevo que se une a nuestra barra trasera es el bourbon peated de Kings County Distillery. Su sabor ligeramente ahumado agrega profundidad a los cócteles clásicos (o se sirve solo) sin dominarlos como lo haría un whisky escocés. Además, la estética de la vieja botella de medicina muestra su historia como la destilería más antigua de Nueva York con un encanto tan antiguo ". —Brenna Gay, camarera, Bradford House, Oklahoma City

“Woodinville Straight Bourbon Whisky: una mezcla de maíz, centeno y cebada malteada para un sorbo complejo. Muchas notas de vainilla, canela y nuez. La suavidad sobresaliente proviene del proceso único por el que se someten las barricas, que se dejan fuera de los elementos antes de que se carbonice ". —Gary Wallach, director de alimentos y bebidas, Arlo SoHo, Nueva York


3. Everclear

Everclear es una marca de licor de grano neutro que tiene una prueba de 190, lo que básicamente significa que es increíblemente fuerte.

Debido a su increíblemente alto contenido de alcohol, el producto se ha convertido en un icono en la cultura pop, y a menudo tiene una notoria reputación.

Como la mayoría de las bebidas espirituosas con alto contenido de alcohol, normalmente se utiliza para hacer licores caseros, como limoncello e incluso amargos como el amargo de angostura.

Algunas personas incluso lo adoptan en la cocina, utilizando su alta concentración de alcohol como solvente para extraer mejor los sabores de ciertos ingredientes.

No se esfuerce demasiado en analizar su sabor porque, para cuando lo haga, probablemente necesitará un trasplante de lengua.


El acertijo de Baijiu: aprender a amar el infame Firewater de China

Estaba desplomado contra el letrero de neón de un bar de buceo en Bushwick, fumando un cigarrillo tras otro y confundido por la cerveza barata, cuando una mujer hermosa se acercó a mí y, sin decir palabra, me ofreció un frasco de vidrio con tapón rojo. Tomé una bocanada y reconocí el olor de inmediato: baijiu, el aguardiente chino cuyo olor penetrante y penetrante hace que se te llenen los ojos de lágrimas.

Habían pasado años desde la última vez que me encontré con el baijiu, probablemente en alguna función familiar, así que lo rechacé por una combinación de obligación e imprudencia. Pensé que sabría diferente ahora que era mayor y más mundano, pero cuando el licor hizo que mi garganta ardiera, la misma reacción familiar y repugnante me golpeó: demasiado ardor, demasiado dulce, demasiado almizcle.

Crecí como chino-estadounidense en Johnson City, Tennessee, una parada de emergencia en las montañas Apalaches donde lo más parecido a la República Popular China era una muestra gratis de pollo bourbon en una bandeja afuera de Panda Express en el patio de comidas del centro comercial. Mis padres, inmigrantes shanghaineses que vivieron la Revolución Cultural, se mostraron reticentes a hablar mucho sobre China. El misterio de nuestra herencia significó que me aferré desesperadamente a cualquier parte de la cultura china que conservaran, atisbos inocuos de sus vidas pre-estadounidenses. Algunas piedras de toque preciosas: bolas de masa plisadas en invierno, un sobre rojo en mi cumpleaños, los libros de cuentos chinos que mis padres me leían antes de acostarme.

Baijiu siempre tuvo una definición más furtiva. El licor es tan omnipresente en China que sería impensable no tenerlo a mano para ocasiones especiales, como el Año Nuevo Chino o el Festival de Otoño, por lo que al celebrar estas ocasiones en nuestra casa en Tennessee, Ma y Ba podrían cerrar los ojos. mientras describía el extraño elixir y la sonrisa. Xiang de se ellos dirían. Tan fragante. Tan complejo y profundo que llega hasta tu alma.

Pero nunca lo tuvimos en casa. Incluso ahora, es complicado encontrarlo en Nueva York, y mucho menos en el sur de Estados Unidos. Que fuera básicamente inexistente en Estados Unidos solo me hizo decidir que era mucho más chino, asi que Chino que no podría existir en otro lugar. Me empapé de cada referencia e imaginé una bebida con brillo lunar: misteriosa y fortificante, degustación de flores exóticas. El baijiu inalcanzable se convirtió en una poción que podía beber para ayudarme a entender la parte de mí que es china.

Finalmente tuve la oportunidad de beber baijiu cuando tenía 12 años, en un banquete en Beijing durante un viaje familiar a China. Tomé un pequeño sorbo y sentí la llama del licor por mi garganta, prendiendo fuego a mis fosas nasales y ojos. El regusto fue a basura caliente. Mi cuerpo se tensó involuntariamente como si acabara de beber veneno.

¿Cómo fue que este baijiu, tan profundamente entretejido en los recuerdos más cálidos de mis padres y en el inconsciente colectivo chino, supiera principalmente a queroseno y podredumbre?

Una historia de amor china

Según un informe publicado por International Wine & amp Spirits Group (PDF), la producción de baijiu representó un tercio de todo el alcohol producido en todo el mundo en 2012. Considere que en China, cada restaurante, cada negocio, cada boda, cada día festivo, está abastecido con el licor claro y ardiente. Los estadounidenses esperan sake en los restaurantes de sushi y Jagermeister en las fiestas de fraternidad. La cultura china y el baijiu son igualmente inextricables.

Sin embargo, a pesar del reciente auge del interés por la auténtica comida china, rara vez se puede comprar baijiu para acompañar una comida china fuera de China, incluso en las grandes ciudades como Nueva York. Y a pesar del creciente fervor de la cultura de los cócteles por todas las cosas extrañas y oscuras, pocos estadounidenses han oído hablar del baijiu, el licor más popular del mundo.

Hay un libro tremendamente informativo sobre baijiu llamado La guía esencial de las bebidas espirituosas chinas, de Derek Sandhaus, que explora la historia y la producción del baijiu con detalles vívidos y vivos. Sandhaus remonta la invención del baijiu a mil años, cuando los comerciantes del Medio Oriente o los invasores de Mongolia introdujeron el concepto de destilación en el continente. *

Una introducción alternativa: en un intento por revitalizar la base de fans del baijiu, Maotai, una marca de baijiu de lujo, ha lanzado "una serie de televisión de 43 capítulos sobre un legendario pistolero de la dinastía Qing convertido en enólogo que fundó la industria del baijiu".

El alto contenido de alcohol del licor resultante, por lo general entre 80 y 120 grados, y los costos de producción relativamente bajos lo convirtieron en la bebida del campesinado y se extendió rápidamente por toda China. La receta y los granos base cambiaron de una provincia a otra, tomando formas vastas y variadas, desde el ardiente y funky Maotai hasta el dulce vino Chu Yeh Ching. Por lo tanto, el término 'baijiu', que literalmente se traduce como 'licor blanco', se convirtió más en una categoría general para las bebidas espirituosas chinas que en una bebida espirituosa específica en sí.

Baijiu se volvió tan diverso que en 1959, el Partido Comunista Chino se esforzó por estandarizar la producción nacional de licores. Un remanente de este programa fue un sistema de clasificación que todavía se utiliza en la actualidad. Baijiu se identifica por el olor en cuatro categorías principales: nong xiang (olor fuerte), qing xiang (aroma ligero), jiang xiang (aroma de salsa), y mi xiang (aroma de arroz). A Zhou Enlai, el primer primer ministro de China, le gustó tanto el Kweichou Maotai, un baijiu con aroma a salsa, que recibió el nombre de Licor Nacional de China, un requisito en las cenas de estado. Debido a la producción limitada y la popularidad del Partido, Kweichou Maotai ahora puede obtener cientos de dólares la botella.

Hay algunos requisitos que unen a todos estos licores al mismo tiempo que los diferencian del alcohol occidental, principalmente que el baijiu se produce en un proceso conocido como fermentación en estado sólido, que requiere lo que se conoce como qu: ladrillos de grano húmedo y comprimido que incuban el tipo de criaturas microscópicas en el aire que fermentan los carbohidratos en azúcares y los azúcares en alcohol. (En la producción occidental de alcohol, estos dos procesos se llevan a cabo en distintos pasos en lugar de hacerlo de una vez).

Para hacer baijiu, los destiladores primero agregan agua y una gran cantidad de granos específicos del Reino Medio: sorgo en el norte y arroz en el sur, pero también otros almidones regionales como el trigo, el mijo y el arroz glutinoso. Luego, la mezcla se deja fermentar en pozos de barro o tinajas de barro, a menudo bajo tierra. El resultado es el huangjiu, vino chino similar al sake que luego se destila y envejece durante un período de seis meses a varios años. La producción de Baijiu es un proceso laborioso, todo se hace a mano, y cada una de las más de 10.000 destilerías de China se aferran estrictamente a sus secretos de producción.

Marcando el fuego

La firma de Baijiu, como aprendí de niño, es el fuego. Yo, de 12 años, probablemente bebía Erguotou, un qing xiang baijiu muy común y muy barato. Es lo suficientemente caliente como para hacerte agarrar el pecho, prendiendo fuego a tu boca, garganta y fosas nasales antes de dejarte con su sabor persistente: el dulce funk de la fermentación.

Le pregunté a Sandhaus si tenía alguna idea de por qué yo no podía apreciar lo que podían apreciar 1.300 millones de bebedores. Me dijo que podría ser la alta prueba de baijiu a la que estaba respondiendo, en lugar del sabor en sí. "Mucha gente dice que es demasiado ardiente a lo que en realidad están reaccionando es al etanol, no al sabor del baijiu. El etanol en alta concentración puede ser bastante astringente".

En 2013, Xi Jinping retiró el patrocinio del baijiu por parte del partido en un intento de "restaurar la disciplina del partido" y, sin el apoyo del gobierno, los fabricantes de baijiu han comenzado a buscar en el extranjero para compensar la escasez de demanda. Mientras tanto, las empresas orientadas al oeste están en una carrera armamentista para superar lo que sea —la alta prueba, el gusto, la falta de familiaridad general— que impide que el baijiu se integre en el mercado masivo occidental. Empresas como HKB, Byejoe y Baojing han intentado producir baijiu específicamente para los occidentales, lo que significa que, literalmente, están diluyendo el licor. Reducir el baijiu a una prueba similar al vodka (alrededor del 40%) extingue el fuego. Estos licores no queman la boca, es más vodka que alcohol ilegal. En cambio, la dulzura y el almizcle acechantes del baijiu se desarrollan lentamente a medida que bebes.

Diluir baijiu parece una forma decente de presentar a los novatos a la clase de bebidas espirituosas, pero no pude evitar preguntarme si tal marketing estaba diluyendo más que solo el porcentaje de alcohol de las bebidas espirituosas. Por ejemplo, desconfié de la marca de la empresa Byejoe. El logotipo presenta una ilustración del rostro de una mujer asiática, los ojos muy delineados y se comercializa en un lenguaje que recuerda el ritmo de la propaganda de la era comunista: "Artísticamente destilado en Oriente con el mejor sorgo rojo y hábilmente refinado en Occidente con revolucionarios tecnología patentada." Se lo conté a una compañera shanghainesa-estadounidense y ella comentó que el nombre "suena como algo que una puta de Shanghai le diría a un soldado en la década de 1930. Adiós, joe. Bairen (gente blanca)."

Yo también me resistí al nombre, pero Sandhaus me animó a pensar en él de otra manera.

"Francamente, no mucha gente habla chino, por lo que cambiar los nombres ayuda mucho. Wuliangye, Erguotou, Maotai. Pídales que recuerden esos nombres durante cinco minutos", dijo Sandhaus. "No recordar los nombres del producto que está intentando comprar es un problema".

"El primer paso", continuó, "es lograr que la gente pueda pronunciar el nombre". Es un argumento justo, tal vez estaba siendo demasiado cascarrabias, demasiado obsesionado con el baijiu como un faro de la autenticidad china.

"Simplemente no creo que la gente beba baijiu en Estados Unidos de la misma manera que lo hace en China", cuando le pregunté cuál pensaba que podría ser la mejor estrategia para presentárselo a los estadounidenses, me ofreció: "Entrégaselo a la gente". y ver."

Quizás la autenticidad, en realidad, no viene al caso de la expansión occidental de los espíritus chinos. Después de todo, el baijiu nunca fue definido por una forma rígida, su identidad siempre ha dependido de la evolución orgánica y los diversos hábitos de bebida de millones de personas a lo largo de más de 3,000 millas. ¿Por qué debería ser diferente cuando sale de China hacia la costa occidental y laowai ¿como yo?

Construyendo una cultura de bar Baijiu

Hay un bar que acaba de abrir en Nueva York llamado Lumos. Tienes que preguntarle al portero si es el lugar correcto, ya que no hay letreros en la pesada puerta negra del sótano. Había escuchado susurros sobre cócteles baijiu durante un tiempo y tenía curiosidad sobre quién podría ser tan audaz como para vender baijiu en Soho, uno de los barrios más de moda de Nueva York. La entrada subterránea se abre a un pasillo largo y delgado iluminado tenuemente por bombillas Edison expuestas que cuelgan. La barra de la izquierda está equipada con varias docenas de tipos de baijiu.

"Todos los baijiu que pudimos comprar al distribuidor", me dice Qifan Li, el dueño del bar. Se mudó de la ciudad peninsular de Dalian a California hace siete años y anteriormente trabajó como diseñadora de interiores y planificadora de eventos. Me dijo que la primera vez que bebió baijiu fue hace un año, cuando tuvo la idea de abrir el bar. Me sorprendió que no todos en China bebieran baijiu.

"Ese es el problema", dijo. "Es para las generaciones mayores, no para los jóvenes en bares y clubes. Les gusta seguir las tendencias occidentales". Las tendencias occidentales que atraen a los jóvenes chinos incluyen bares clandestinos, clubes, Macallan Scotch y gin. Pero no mucho baijiu.

Temía que los jóvenes chinos hubieran olvidado su historia. "Quiero traerlo de vuelta, demostrarle a la gente que el baijiu también puede estar de moda". Quería abrir la barra en Estados Unidos porque los chinos siempre quieren seguir las marcas occidentales. Finalmente, una vez que el bar tenga éxito, espera abrir otra ubicación en la costa oeste, y su objetivo final es volver a abrir en China.

Li cree que para que el baijiu tenga éxito, debe modernizarse de una manera que mantenga intacta la identidad del espíritu. Como resultado, Lumos se especializa en cócteles baijiu que se esfuerzan por resaltar y equilibrar los sabores del baijiu en lugar de enmascararlos, una forma fresca de enseñar a los nuevos bebedores los sabores del licor. Li y su socio comercial Orson Salicetti pasaron un año desarrollando las recetas.

Salicetti, el gerente del bar, me guió a través de algunos cócteles: un gin tonic y un martini, pero todos hechos con baijiu en lugar de gin o vodka. Lo admito, no me atrajeron particularmente los cócteles sobrantes, sabían demasiado a baijiu para mi paladar novato, pero me impresionó su audacia sin complejos. Por otro lado, una versión inteligente de la piña colada, una sésamo colada, una combinación de tahini, jugo de piña caramelizada y jugo de mangostán, cubierta delicadamente con semillas de sésamo negro, mantuvo el equilibrio adecuado de dulce y salado y ofreció almizcle de baijiu como un equilibrio con lo que de otro modo sería demasiado tropical y empalagoso.

Aún así, mi parte favorita fue beber baijiu directamente de delicadas tazas de porcelana. Probamos Maotai, un baijiu de lujo tradicional, y HKB, un baijiu refinado y occidentalizado, y Salicetti me animó a tomar pequeños sorbos para dejar que los espíritus me lavaran la lengua con suavidad. Anteriormente, solo había tenido baijiu a través del gangbei método: tomar fotos. Al beber el baijiu en su lugar, pude distinguir entre las capas de sabor, disfrutando del fuego como un calor constante en lugar de una quemadura alarmante.

También me sorprendió saber lo bien que se adaptaba el baijiu a la infusión. Salicetti me sirvió baijiu con cilantro, albaricoque, granos de pimienta de Sichuan y dátiles condimentados con canela. Salicetti sirvió, tomamos sorbos, le hice preguntas, él divagó. Doramos el tiempo.

Salicetti desarrolló originalmente las infusiones pidiéndole a Li que reflexionara sobre los recuerdos de su infancia. "Me pidió que recordara las cosas que me encantaba comer cuando era niña", explicó. Trabajaron con esos sabores para crear el menú del bar. "En última instancia, este es un proyecto sobre mi infancia", admitió Li.

Mis investigaciones de baijiu surgieron de la misma premisa, pero Li estaba adoptando el enfoque opuesto. Mientras estaba desesperado por extraer algo sobre mi historia familiar de baijiu, Li estaba imprimiendo su propia historia en él.

Mi padre me dijo una vez que cuando era niño, los amigos bebían baijiu como una ofrenda íntima. Le pregunté a Qifan si eso le sonaba familiar.

"Así es como nuestras familias solían beber baijiu", me dijo, "pero tal vez bebamos baijiu de manera diferente". Mi corazón dio un vuelco cuando me incluyó en el "nosotros".

Es difícil de admitir, pero tal vez todo lo que realmente quiero del baijiu es sentirme incluido.

Traer a Baijiu a casa

"Tienes que estar listo para beber", me dijo Ba cuando llegué a casa durante una semana en junio. Lo había mantenido al tanto de mis informes para esta historia, pero aún estaba decidido a guiarme a través de la historia del baijiu y la forma correcta de beberlo.

Mi padre es a partes iguales bon vivant y sabio académico. Él puede exponer dulce y completamente la historia y los méritos del whisky escocés mientras te bebe limpiamente debajo de la mesa. Como era de esperar, tiene una experiencia especial en baijiu, y en los últimos 10 años más o menos ha acumulado una colección muy impresionante, alrededor de 30 botellas compradas aquí y allá cuando puede encontrarlas en tiendas especializadas.

Eran aproximadamente las 8:45 a.m. de un martes cuando me mostró la mesa del comedor, que estaba cubierta con un mantel rojo y apilada con al menos 15 tipos de baijiu.

Comenzamos con una botella personalizada de mi infancia, la mezcla de mi abuela de Yangmei baijiu, fresas chinas y azúcar de roca. Fue dulce y fácil, como el verano.

"Con baijiu, no disparas a nada", explicó Ba.

Los tragos que había visto de niño no eran la forma correcta de beber licor chino, me dijo. Como era, en su opinión, beber baijiu durante una comida. Todas estas fueron prácticas modernas absurdas creadas por el Partido Comunista. No importa los cócteles baijiu.

"Primero hueles, y luego bebes", dijo. "No es como estar en la universidad, donde tomas tragos solo para emborracharte. Te sientas y bebes con tus amigos, hablas".

Sirvió un vaso de Estrella Roja Erguotou, luego un vaso de Erguotou y Luzhou Laojiao más agradables. Estaban dispuestos a picar de mayor a menor. Erguotou literalmente sabe a alcohol para frotar, pero hice mi parte y arremoliné cada bebida en su pequeña taza y las olí, las sostuve en mi lengua. Luzhou Laojiao fue un alivio. Su fuego era más agradable, no ofensivo como lo era Erguotou, y dieron paso a una especie de dulzura seca y crujiente.

"Ese es el beneficio del baijiu hecho con arroz", dijo Ba. "Está limpio." Continuamos por la línea.

Una botella que me encantó de inmediato se llamó Chu Yeh Ching, un baijiu infundido con hierbas medicinales y bambú, que le da un tono verde pálido. It's sweet, almost creamy, with absolutely no fire or musk. It's about 45% alcohol, which isn't terribly high in terms of proof, but dangerous in the same way, say, Smirnoff Ice is to a teenager, or something completely drinkable is to a woman who has been downing firewater since nine in the morning. My dad poured me two full mugs, which is where things started to get hazy.

By the time we got to the Maotai, I'd had a nap, a few cups of coffee, and I'd paced around the backyard for a while. Dad poured us glasses. We smelled and sipped.

"I still don't like it," I said, anticipating Ba's disapproval.

"Eh, I never understood Maotai very much, either," he replied. I was shocked. Maotai was The Luxury Baijiu, it wasn't even supposed to be an question whether or not someone, particularly, an old school Chinese man, liked it.

"People who like Maotai know nothing," Ba went on. "And you know, us Shanghainese, we don't like the fire so much, that's why we stick to the rice baijiu."

I shared with him what Sandhaus had told me about dialing down the proof to make baijiu accessible to Westerners. "Oh yes," he said, "I have some of the liquor made by Your People," by which he meant, despite having included me among the Shanghainese a moment earlier, Americans.

I told him it didn't taste like much, and he nodded approvingly.

"It's missing the point. We Chinese drink baijiu for the smell of the alcohol, the xiang, that flavor that hits your nose. This—this is just vodka."

I began to ask him to clarify what he meant, to point out that he'd just contradicted himself, and also to ask, more blatantly, how he thought I should regard baijiu as a Shanghainese-Chinese-American, but instead I stared at the wall for a long time.

As the edges of the room melted away, it occurred to me that I was asking the wrong questions. Like my father after a few rounds, baijiu is less compelling for any one definition than for its boundless variability. Treating it as a secret codex to my family history, to any sense of my Chinese identity, meant chasing a ghost.

A hundred people will tell you a hundred things about baijiu. And here is what remains: filling your glass over and over, chatting with your bartender, or your friends, or your Ba about how each tastes. It's not a potion or cipher at all. Es un koan. The closer one examines it, the more it escapes definition.


11 Nonalcoholic Spirits to Try for Dry January and Beyond

Whether you're doing Dry January or are just looking to curb your booze intake, nonalcoholic spirits can help keep the art of the nightcap alive without hindering 2021 intentions. Resolutions can be limiting, but the top of the year is a great time to set new goals into motion—and fewer hangovers, better sleep, and a clearer head can only aid the process. With buzzy terms like “mindful drinking” and “sober curious” on the rise, even those who don't struggle with addiction are reimagining their bar carts to better align with their wellness rituals—and brands are concocting innovative, zero-proof spirits for next-level mocktails.

Gone are the days when virgin drinks meant sugar-packed Shirley Temples (sorry, Grandma), and too-sweet syrups and sodas are being replaced with botanical tinctures to help calm the mind, energize the body, and keep the dinner table lively—without the icky aftermath associated with liquor. Ahead, you'll find the best nonalcoholic spirits to replace your nightly Negroni, Monday margarita, or weekend mimosa—and they might just earn a permanent spot on your bar cart, whether you're going sober for the month or the long haul.

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Sous Vide Peach Moonshine Recipe

Esta peach moonshine recipe is super simple, is ready in as little as 2 hours y tastes like a liquid peach crisp meets a college party.

I am able to get this homemade moonshine ready to serve thanks to using sous vide infusion. This technique gets alcohols infused in less time. Hours instead of weeks! Be sure to try sous vide vanilla extract, cucumber infused gin, homemade limoncello and lilac infused alcohol&hellip. all make with sous vide. Be sure to check out my complete collection of sous vide recipes.

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1. Sugar + Water = Simple Syrup

Try It: Daiquiri

“Simple syrup is just equal parts sugar and water,” says Yardley. “We use it instead of dry sugar because it dissolves into the drink faster.” Simple syrup can be made by shaking or heating to dissolve the sugar, and provides the sweet note in many cocktails. A classic daiquiri is a bartender favorite for its simple adherence to the bedrock formula. Plus you can imagine yourself somewhere other than your living room couch. Get our Classic Daiquiri recipe .

It takes a little longer to make, but sugar plus lemon peels is another golden ingredient for all your drinks.


The High-Proof Smarts of Lila's Low-Proof Cocktail Menu

Many of Lila's beverages possess aggressive botanical profiles—complex stews of bitter, sweet and herbal.

You don't need high-proof liquors to fix a memorable cocktail. ¿Necesitas una prueba? Sit down for a sip during happy hour at Lila, the vegetable-focused downtown Sarasota restaurant run by chefs Ryan Boeve and Arthur Lopes.

The restaurant has a license to sell beer and wine, but not liquor, which is defined generally in Florida statutes as any distilled alcoholic beverage. But the rules are flexible enough to allow eateries like Lila to offer low-proof aperitifs, vermouths and liqueurs. Just because those beverages are low in alcohol content doesn't mean they're light in flavor. Far from it. Many of the lesser-known beverages that take up space on Lila's drinks menu possess aggressive botanical profiles—complex stews of bitter, sweet and herbal.

Boeve, tasked with developing Lila's cocktails, says the restaurant isn't doing anything new. It's just updating the centuries-old aperitif tradition of European cuisines, particularly those of France and Italy, where meals would often begin with a simple drink, like vermouth on ice. "The bitterness in there opens up your palate," Boeve explains.

Lila's creations aren't just straightforward pours, though. Boeve uses existing recipes as a guide to come up with his own blends, mixing and tasting to find what works. A typical Negroni is made from gin, vermouth and Campari. Lila can’t serve gin, so he uses Cappelletti, a Campari-like wine aperitif manufactured in northeast Italy, Cocchi Rosa, a wine aperitif from northwest Italy, and France's sweet red Dolin vermouth. Mixed with a smoked sugar cube, the drink may lack the whoa-Nelly assertiveness of a classic Negroni, but it has an intricate blend of flavors all its own.

Boeve's spritz is a riff on the classic Venetian mix, with the traditional Prosecco and soda, but Cappelletti swapped in for Campari. "An American in Paris" is a traditional 50-50 mix of the French aperitifs Byrrh and Bonal, seasoned with grated orange. And the menu even includes one zero-proof cocktail, built around Seedlip Garden 108, a distilled but non-alcoholic drink with a gin-reminiscent nose.

The drinks rhyme with Lila's commitment to flavorful food that's also healthy (or at least less unhealthy), as well as the restaurant's pluck and creativity. They make for an excellent kickoff to a long meal here, but also work as an accompaniment to a quick happy hour nosh. No liquor? At Lila, that's no problem.


Ver el vídeo: Schnaps und Bier - Langversion (Noviembre 2021).